Летний дачный домик - важный атрибут любого садового участка. Расскажем Вам, как можно построить его своими руками.
Строительные материалы.
Для строительства летних садовых домиков применяются преимущественно некондиционные, бракованные, излишние материалы и конструкции, а также материалы и конструкции, получаемые при скосе, реконструкции или капитальном ремонте зданий и сооружений. При этом они должны иметь достаточную несущую способность. Например, для основных (несущих, т. е. выдерживающих основную нагрузку) элементов летнего домика допускается использование древесины второго сорта (хвойных пород), все же остальные элементы можно выполнить из древесины третьего сорта. Сорт древесины устанавливается по ГОСТу:
- ГОСТ 8484—66—на пиломатериалы хвойных пород;
- ГОСТ 3463—72-— на круглые лесоматериалы;
- ГОСТ 1104—72—на пиломатериалы из лиственных пород.
Известно, что наилучшей для строительства считается древесина хвойных пород деревьев. Для деталей и изделий садовых домиков можно использовать и доски лиственных пород, но ограниченно (до 1 /3 от общего расхода материалов) и не в тех случаях, когда будет использована прозрачная отделка деталей (лак); применение лиственных пород под прозрачную отделку не допускается.
Разбивка фундамента
Приступая к разбивке фундамента домика, намечают один из углов его и в это место вбивают колышек, затем надевают на него угольник и по одной (внешней) стороне отмеряют размер, равный длине строения, а по другой — размер, равный его ширине. В полученные точки вбивают второй и третий колышки. Затем угольник переносят в противоположный угол дома и после определения размеров осей забивают четвертый колышек.
Правильность разбивки фундаментов проверяют, замеряя рулеткой размер диагоналей между забитыми колышками. Разница в размерах диагоналей допускается не более 20 мм. На расстоянии 100 — 150 см от осевых линий делают обноску из стоек высотой 1 м и обрезных досок. Доски обноски прибиваются с внешней стороны к стойкам на высоте примерно 70 см от земли и должны быть параллельны стенам строящегося дома.
Перед прибиванием досок к стойкам проверяют их горизонтальность отфугованной рейкой длиной 2—3 м. Затем на верхних кромках досок наносят осевые размеры (по чертежам плана фундаментов), забивают гвозди и натягивают между ними проволоку или шнур. После проверки правильности размеров осевых линий их переносят на грунт и приступают к устройству фундаментов.
Дерн и растительный слой в пределах получившегося «пятна» застройки нужно срезать. Грунт из отрытых траншей и ям под фундаменты выбрасывается в середину между осями с тем, чтобы часть его использовать для засыпки образовавшихся пазух. Остальную часть следует разровнять ровным слоем по всей площадке.
Затем выполняется деревянная опалубка для ленточного и столбчатого фундамента домика. Чаще всего рекомендуется следующий состав бетонной смеси: 1:3:5 (1 часть цемента, 3— крупнозернистого песка, 5— гравия). Марка цемента — 400. Фундамент бетонируется. После снятия опалубки пазухи засыпаются песком и вокруг дома выполняется отмостка из жирной перемятой глины слоем толщиной от 4 до 10 см, которая покрывается слоем дерна. Ширина отмостки — 75 см. В подполье грунт засыпается песком с толщиной слоя 8—10 см.
По фундаментной ленте (или столбикам) укладывается гидроизоляция из двух слоев толя или рубероида. Заглубление фундаментов принимается в зависимости от грунтовой обстановки с учетом конкретных гидрогеологических условий учёстка.
Стены.
После устройства гидроизоляции по выровненной цементным раствором верхней части фундамента начинается возведение стен. В рубленых стенах, получаемых от разборки зданий, чаще всего требуется замена отдельных бревен или венцов в срубе, участков стен под окнами и в простенках с устройством новых (или заделкой старых) проемов.
- Вначале укладывается окладной венец сруба, который тщательно оттесывается, строгается для предохранения от разрушения. Бревна (бруски) окладного венца плотно укладываются на антисептированные подкладки-доски.
- Затем согласно маркировке последовательно укладываются вышележащие венцы. Стыки между венцами и швы прокладываются паклей, сухим мхом, минеральной ватой, войлоком или другими теплоизоляционными волокнистыми материалами.
- При установке оконных и дверных коробок вокруг них оставляют зазоры для возможной усадки сруба, их конопатят и закрывают наличниками.
- На высоте, предусмотренной проектом, между двумя венцами врубаются балки междуэтажного перекрытия. Затем монтируются элементы крыши: стропила, обрешетка, кровля.
- Одновременно со строительством стен подготавливается подполье. На кирпичные или бетонные столбики по гидроизоляции укладываются лаги или балки пола. На них настилается дощатый пол.
- После устройства междуэтажного перекрытия подшивается потолок. По нему укладывается гидроизоляция, утеплитель и прибиваются доски пола мансарды.
- Для защиты садового домика от дождя к окладному венцу и подоконным доскам крепятся сливные доски, а по периметру стен под кровлей устраивается карниз. Затем ведется кладка печи и выполняются наружные и внутренние отделочные работы.
Защита деревянных конструкций от гниения. Для продления сроков службы деревянных конструкций и деталей применяют конструктивные и химические меры их защиты от гниения.
Конструктивная защита состоит в создании систематического проветривания и в предотвращении конденсации влаги на деревянных частях домика. Частично они предусмотрены в проекте (изоляция древесины от грунта, устройство каналов и продухов для проветривания, утепление наружных конструкций). Необходимо также и тщательно выполнить отвод грунтовых вод и атмосферных осадков. Для этого служит устройство отмостки вокруг здания, козырьков, карнизов, отливных досок и обязательное, в соответствии с проектом, устройство гидроизоляции из толя или рубероида.
Специальные химические меры состоят в обработке древесины влагозащитными, биозащитными и огнезащитными препаратами. Биозащитные вещества (антисептики) должны обладать высокой токсичностью по отношению к грибкам и насекомым, поражающим древесину. При этом они не должны вызывать коррозию металлических элементов, не затруднять обработку древесины и одновременно легко проникать в древесину, не ухудшая ее свойств. Правила антисептирования изложены в строительных нормах и правилах (СНиП Ш-19-76), стандарты на антисептики — ГОСТ 20022. 9— 76 и ГОСТ 20022. 6—76. Полному антисептированию подлежат лаки и прокладки, на которые их устанавливают, частичному (с нижней стороны и по кромкам) — доски чистых полов.
Для защиты от огня на деревянные конструкции наносят антипирены — специальные огнезащитные составы. Деревянные ограждающие конструкции веранд во всех случаях покрываются олифой.
Кирпичные стены.
Кладка стен выше гидроизоляции ведется на цементно-известковом растворе и выполняется со специально установленных лесов с соблюдением вертикальности стен, перевязки швов и тщательного их заполнения раствором. Кладка стен из кирпича и керамических камней выполняется под расшивку швов с наружной стороны. С внутренней стороны стены штукатурятся. Если же стены выполняются из газосиликатных блоков, их следует штукатурить с обеих сторон.
Можно вести кладку с уширенным швом,— тогда стена получается толще — 28 см вместо 20 см из газосиликатных блоков и 25 см из кирпича. Уширенный шов заполняется минеральной ватой, газосиликатной крошкой, керамзитом или аглопиритом (при стенах из силикатного кирпича или пустотелых силикатных камней). Если для стен применяется глиняный пустотелый кирпич, также рекомендуется выполнять уширенный шов, используя минеральную вату, керамзит и известково-песчаный раствор.
При устройстве крыши домика и установке балок междуэтажного перекрытия концы балок, укладываемые на кладку, покрываются смолой или битумом и обертываются двумя слоями толя.
Крыша.
Большинство садовых домиков устраивается с двускатной крышей, хотя могут быть и варианты с односкатной. До установки стропил (стропильных балок) на верхний венец дома или на верх кладки, выведенной до отметки, предусмотренной проектом, устанавливается верхняя обвязка (мауэрлат). В нее врубают стропила. По стропилам набивают обрешетку из деревянных брусков, и по ней настилается покрытие кровли (асбоцементные листы, кровельное железо).
Чаще всего используют асбоцементные волнистые листы. Их укладывают от свесов кровли к коньку и крепят шиферными гвоздями за гребень второй и пятой волн. Под шляпку гвоздя нужно обязательно подложить прокладку — шайбу, вырезанную из рубероида или резины. В горизонтальных рядах листы должны перекрывать друг друга на одну волну, а каждый вышележащий ряд должен находить на нижележащий на 15—30 см. Рекомендуется вертикальные стыки листов вдоль ската крыши располагать на одной линии.
Наружные отделочные работы.
К ним можно переходить только после окончания устройства кровли. В домиках со стенами из кирпича с аккуратной разделкой швов наружной отделки не требуется.
Стены из газосиликатных блоков требуется штукатурить. Обычно применяют состав штукатурки цементно-известковой: 1:0,3:4,5 (1 часть цемента на 0,3 части извести и на 4,5 части просеянного песка).
Для окраски используют клеевую краску, но можно оставить поверхность штукатурки шероховатой. Деревянные ограждающие конструкции веранды покрываются олифой. А бревенчатые или брусчатые стены домика лучше оставить в естественной фактуре дерева.
Окна и двери садового домика окрашиваются масляной краской. Не исключается в последующем обшивка наружных стен шпунтованными досками («вагонкой»). Это не только придает дополнительные тепло-изолирующие свойства стенам, но делает домик особенно привлекательным и аккуратным. В этом случае можно использовать при окраске фасадов здания сочетания нескольких оттенков одного цвета или нескольких цветов.
Как правило, при окраске фасада иным цветом или тоном выделяют цоколь и карниз. При этом могут быть разные оттенки цоколя: более темный, чем карниз, или более светлый. Цоколь в ряде случаев может быть окрашен в один тон с карнизом либо иметь один цвет, но разную интенсивность окраски. Фасад здания (стены) лучше всего окрашивать в светлые, радостные тона — желтоватые, коричневатые, зеленоватые. Для составления красок рекомендуется альбом колеров.
Печи и особенно камины в садовых домиках требуют для своего строительства и устройства опытных специалистов. Их рекомендуется возводить только при наличии постоянной кровли или хотя бы временного покрытия над местом их установки.
Индивидуальному застройщику важно знать и требования пожарной безопаскости при устройстве печей в садовом домике. В основном они заключаются в соблюдении определенных расстояний между печами, кухонными плитами, каналами и сгораемыми конструкциями, а также в применении разделок (утолщений кладки стенок каналов) и изоляции сгораемых материалов. При проходе дымовых труб через кровлю расстояние от стен с дымовыми каналами до сгораемых конструкций не должно быть менее 1,3 м. Свободное пространство при этом должно перекрываться несгораемым кровельным материалом.
При устройстве вблизи печей перегородок из сгораемых материалов (деревянных щитов либо брусков с обшивкой) необходимо выполнять кирпичную разделку шириной 1,3 м и прокладку между ней и перегородкой трех слоев войлока, пропитанного глиняным раствором. Кирпичная разделка (утолщение кладки) штукатурится с двух сторон. Очень важно в кухнях при установке газовой плиты у деревянной перегородки изолировать стену. Сделать это можно асбофанерой или кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм, либо оштукатурить перегородку.
Внутренняя отделка садового домика
выполняется по вкусу его владельцев. Кирпичные стены лучше штукатурить. При этом возможна как покраска стен клеевой краской, так и оклейка обоями, окраска водоэмульсионными красками.
При стенах любой конструкции очень хороша внутренняя отделка стен деревянной рейкой — она создает впечатление загородного домика, отличающегося от городского жилища и поэтому более привлекательного для отдыха горожан. Полы и потолки лучше покрасить масляной краской, но очень красивы и просто деревянные хорошо отциклеванные полы из досок.
Поделиться:
