Сделать садовые дорожки на участке своими руками - гораздо дешевле, чем нанимать ландшафтного дизайнера. А наша статья поможет избежать ошибок при их устройстве.
Размеры и трассировка садовых дорожек.
В плане сада дорожки, соединяющие отдельные зоны, играют существенную роль. Их направление (обычно по кратчайшим расстояниям) лучше продумать заранее, размещая на плане основные сооружения и части сада. При этом можно использовать и регулярный, и свободный рисунок садовых дорожек. В ряде случаев необходимы водоотводные канавки вдоль дорожек и следует позаботиться о создании продольного уклона с целью водоотвода.
Садовые дорожки обычно приподнимают над общим уровнем территории, а поперечный их профиль делают выпуклым — также чтобы обеспечить сток воды. Уклон от центра к краям также составляет 2—3°, т. е. 2—3 см на каждый метр. Ширина дорожки — не менее 50 см; если же по ней будут возить тачку, то на 20 см больше колеи. Для устройства дорожек можно использовать наиболее дешевые и доступные местные строительные материалы.
Устройство и конструкции дорожек
При устройстве дорожек выкапывают канаву глубиной не менее 15 см с выпуклым дном. Дно канавы утрамбовывают и засыпают крупным шлаком, щебнем, либо битым кирпичом слоем 10— 12 см, затем поливают водой и снова утрамбовывают. Сверху посыпают слоем мелкого шлака или песка (4—5 см) и снова утрамбовывают, поливая водой. При наличии жирной глины рекомендуют также вначале покрыть основание тонким слоем (1—2 см) глины, а затем посыпать песком или мелким шлаком слоем толщиной 2—3 см с утрамбовкой. Бордюрных камней, ограничивающих дорожку, в этом случае не применяют, т. к. они могут ухудшить водоотвод.
Красивы и прочны дорожки из красного пережженного кирпича (используют отходы производства — «половняк»). Устройство аналогично предыдущей конструкции, только в качестве основания используют крупнозернистый песок слоем 10 см, укладывая его и утрамбовывая так, чтобы в середине образовалась выпуклость. Перед укладкой кирпича (плашмя или на ребро) необходимо песок смочить водой. Края дорожки обрамляют кирпичом, поставленным на ребро.
В последнее время все большее применение находит красивое и долговечное покрытие дорожек из бетонных плит. Основание — песок слоем 10—12 см. Плиты укладывают вплотную либо со швами шириной 4—6 см, засыпая их растительным грунтом и подсевом газонных семян. Изготовить бетонные плиты можно и самому — в опалубке из деревянных брусков сечением 5X50 см, скрепленных из полосового железа толщиной 2 мм, на шурупах. Опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Основанием опалубки может служить любое твердое покрытие, не пропускающее влагу (например, листовое железо). При самостоятельном изготовлении плит можно получить практически любой декоративный фактурный слой.
Для этого используется цветная галька, осколки кафеля, которые наклеиваются обойным клеем на лист бумаги. Сверху накладывают форму-опалубку и заливают ее бетоном. После затвердевания бетона бумагу легко смыть теплой водой, а получившуюся лицевую поверхность плиты обработать сухим цементом — «зажелезнить». Цемент заполнит все мельчайшие трещинки и значительно повысит этим прочность и морозостойкость плит.
Бетонный раствор замешивают в пропорции 1:1,6:3 (цемент — песок — щебень). Для получения цветного фактурного слоя в сухую бетонную смесь добавляют минеральные оксидные красители с пластификатором из расчета 300 г на 25 г цемента. Воду наливают до получения густой пластичной массы. Плиты можно армировать сеткой из стальной проволоки диаметром не менее 1 мм. После заполнения формы бетоном плиты закрывают рогожами или засыпают опилками. В течение недели, если температура воздуха не ниже +20°С, их поливают водой, не давая засыхать. Затем освобождают от опалубки и укладывают на основание.
Криволинейные дорожки в саду можно выполнить из монолитного бетона. В этом случае по контуру будущей дорожки устанавливают деревянную опалубку из досок. На выровненный и уплотненный грунт укладывают 8— 12 см щебня и бетон слоем 6—8 см. Раствор замешивается в той же пропорции, что и для плитки. Сверху уложенный бетон заравнивают мастерком или лопатой. Когда с поверхности бетона испарится влага, наносят рисунок — чаще всего имитацию плитки или естественного камня неправильной формы. Интересный узор — круги, волнистые линии — можно сделать отпечатками консервной банки или кусками волнистой асбофанеры. Лучше дорожке придать шероховатую поверхность. Ее получают с помощью обыкновенной щетки. Красивы монолитные покрытия с обнаженным заполнителем — цветным гравием диаметром 1—2 см. После сжигания поверхности бетона на нее равномерно рассыпают гравий. Как только бетон затвердеет, дорожки затирают мастерком. Оригинальным получается и покрытие с фактурным слоем из более крупной морской гальки (диаметром 7—12 см), вдавленной в поверхность бетона.
Площадки.
Покрытия площадок следует делать из тех же материалов и теми же способами, что и покрытия дорожек. При этом также необходимо обеспечить нормальный водосток, для чего площадку делают с уклоном не менее 1—2°. Стороны площадки, куда направлен водосток, оборудуют водосточными канавками, имеющими уклон к самой низкой части участка, либо соединенными с общей водоотводной системой. Лучше всего выполнять их из бетона. Ширина таких канавок — 40 см при минимальной глубине 10—15 см. Такие же канавки следует предусматривать и вдоль подпорных стенок.
При разбивке площадок применяют «маяки» — деревянные колышки длиной, соответствующей толщине покрытия,— и уровень. «Маяки» забивают на расстоянии 1,5 м друг от друга и выравнивают до необходимых отметок с помощью уровня, установленного на доске, соединяющей соседние «маяки». Забивая «маяки» на нужную глубину, отмечают на них толщину основания площадки и ее покрытия. Угловые «маяки» оставляют до окончания работ, все остальные — удаляют по мере укладки основания, раствора и плит. Бетонные плиты — лучшее покрытие для площадок. Укладку первой плиты производят в самой высокой части площадки, натянув два шнура строго под углом в 90°. При укладке стараются не ходить по свежеуложенным плитам либо используют толстую доску с подставками.
Поделиться:
